三河尖人素来以大米为主食。在“固始南山五社”人的想象中，“三河尖”那可是淮河岸边的北侉子。其实不然，三河尖人在生活习俗及吃的方面，既不囿于皖北人的生活习惯，又不承袭河南北方人的生活方式。三河尖人的整个生活方式倒与江南水乡的苏沪杭相似，融入于吴侬软语灵秀和河南人的豪放于一体，得益于淮河水的融会贯通，连三河尖人做的面食都享有名气。拿高桩馍来说吧，就是三河尖历史悠久的特色传统面食之一。

    在三河尖制作高桩馍最有名的数河西岸的房家和与河东岸的李西谷，他们二人称得上是三河尖河东水西制作高桩馍的高手。房家和几代人都是做高桩馍的世家也兼推面磨，有做高桩馍的丰富经验，他在三河尖的卖馍业享有很高的声誉，他不仅制作高桩馍，还制作锅巴子馍。其实，过去三河尖经营高桩馍的店家很多，清末民初时，三河尖镇子上就有好几家馍铺，他们都是做高桩馍的行家里手。但从五八年吃食堂开始至大食堂结束以后的一段时期，就不见高桩馍的影子了，最后一次吃到高桩馍还是七十年代初，当时又曾短暂的闪现过一回，只是记不得是谁卖的了，至此后就彻底绝迹了。

    高桩馍，三河尖人又叫它“千层馍”，始于宋代。高桩馍之名取自它的外形，相比馒头、龙条子馍、锅冚（kan砍）子馍、转香馍、老鳖吸水馍、鏊子馍、包子馍、锅巴子馍等等而言，高桩馍个头高，形状如桩，顶部呈半圆形，底部向上凹进。高约十余公分，直径六公分左右。是用面粉、酒酵子和水发酵后经人工反复揉揣做成坯子后蒸制而成的。其特点是色白光亮，皮薄如纸，馍瓤干爽，自然分层，闻之清香，食之爽口，耐嚼微甜。吃时可一层一层剥至馍心，肉筋筋的劲道。

    如果再佐以卤肉就着吃，简直就是一种特美的享受。尤其是冬天，馍皮被炭火烘烤的焦黄之后，再一层层地趁热剥着享用，更加酥脆香甜。

    制作方法
    精粉白面为主要原料。先把酵头兑上水，加上面调匀成糊状，放一旁养着。把面粉与调好的“酵头”放入大瓦盆中，倒入水，搅拌均匀，尽量把面和的硬实一点才行，不能太瓤。
    制作高桩馍的关键在揉面。将面揣匀揉透，狠揉狠揣。再把面团放在案板上，用力反反复复多次揣揉，每揣揉一次撒一次面醭，且垫微许碱水（碱垫多了馍泛黄而不雪白）。每揉一次要饧（xing醒）十多分钟。揉时撒干面粉的目的应该是便于成馍时产生层次。老话说，和面做到“三光”，即：盆光、面光、手光，可不能手插面盆里拿不出来了。面和好后，把大坨面揪成一个个面剂子，把每个面剂子用手反复揉搓成长条状，再“搓抟（tuan团）”①成高十公分左右、直径五公分左右的圆顶生坯，（没蒸的生坯肯定比蒸熟成型的馍小），整齐地摆放在案板上，用湿纱布盖好，再饧半小时左右。在饧的过程中，待生馍发好膨胀起来时，即可上笼。在上笼前，把饧好的生馍，每个再搓一遍，摆放在铺有湿笼布的蒸笼内，每个生馍之间相隔两公分左右的距离。摆完后，扣上笼盖，将蒸笼移置到沸水锅上，用旺火蒸二十分钟即熟。一般家庭没工夫做高桩馍，都是买。

    有一天的傍晚，我放学回家，家里来客了。这时，大人们都在厨房忙碌着准备晚上的饭菜，已经做好的一个小火锅摆在方桌上的红泥炉上暖着。我看见方桌上还摆放一盘雪白诱人的高桩馍，强行咽下早已流到嘴边儿的口水，走过去走过来，眼睛都死死盯住那高桩馍不放，终于忍不住了，趁大人不备，偷一个撒腿就跑。真应验了那句老话：莫伸手，伸手必被捉。我慌慌张张地偷跑惊动了姥姥，说时迟那时快，姥姥一个箭步上来抓住我，从我后脖领子处把我提溜起来，在那样的紧要关头，我居然三握两握把一个高桩馍握进嘴里一小半，噎的我直翻白瞪眼，馍被我咬破不能待客，姥姥拿我没法，吃了几个钉钉镐筹。不过上街买高桩馍大都是我的任务，但也占便宜，每次买馍回来在没开吃前，姥姥总会先掰一半给我，算是对我跑腿买馍的奖赏。

    回首往事，我对高桩馍别有一番情感。它是一种饮食文化传承，不仅蕴藏着许多童年故事，而且饱含着深沉的家庭之爱和浓浓的亲情……六十多年过去了，高桩馍那香甜的味道，至今都挥之不去。
    现今，绝大多数生产大蒸馍的店家，已使用和面机与做馍机，极少有店家制作手工馍了，更何况高桩馍还得费时费力地揉揣呢？从市场上买回的大蒸馍，咬它一口，如棉花在嘴；搦它一下，如棉花在手，泡不滥胀屁松屁松的不劲道，更没嚼头。过去那种真正手工制作的高桩馍在街市上从未见到。但很多三河尖人一直有高桩馍情结，多年之后从没剪断对它的牵挂，仍然还在留念过去那高桩馍的味道。心心念念地期盼着传统的高桩馍能有传承人尽早恢复制作，以解我等吃货之馋。